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Après 50 ans, le Calvarino Soave de Pieropan est plus que jamais d'actualité

Un soir, lors de la foire Vinitaly de ce printemps à Vérone, j'ai rencontré le vigneron avant-gardiste de l'Etna, Frank Cornelissen, pour un verre ou deux en soirée.

Nous nous sommes assis à une table avec des étrangers sous l'ancien portique du cru, divey Osteria Sottoriva. À un moment donné, Cornelissen proposa une dégustation à l'aveugle d'un vin blanc qu'il avait sélectionné. De la bouteille haute et élancée recouverte de papier d'aluminium coulait un vin d'or profond qui roulait sur le palais avec des notes minérales et miellées.

Après que nos compagnons de table et moi-même avons complètement échoué à identifier les origines du vin - l'Alsace ? Frioul ? La Slovénie ? — la bouteille a été révélée comme provenant d'environ 24 km de là où nous étions assis : le Leonildo Pieropan Soave Classico Calvarino 2009, qui a obtenu 91 points lors de l'examen par Wine Spectator il y a 11 ans.

Le dévoilement a été un moment sensationnel à plusieurs niveaux.

Tout d'abord, c'était un rappel de la beauté de Soave. L'appellation a longtemps souffert de son propre succès, les producteurs en profitant pour produire d'énormes quantités de vin so-so. Mais les bonnes choses peuvent être géniales.

Deuxièmement, c'était une démonstration du fantastique potentiel de vieillissement des vins de Pieropan en général. "Avec le temps, ils s'expriment magnifiquement", a déclaré Cornelissen. C'est particulièrement vrai pour le Calvarino, qui a été l'un des premiers vins blancs à vignoble unique d'Italie lorsqu'il a fait ses débuts avec le millésime 1971.

Troisièmement, il était choquant que le désormais classique Pieropan soit depuis longtemps vénéré par un vigneron extrême comme Cornelissen. Calvarino, qui se vend généralement moins de 30 $ aux États-Unis, n'est pas un vin à la mode. Mais il devrait probablement l'être puisqu'il vérifie beaucoup de boîtes branchées modernes : il est issu de l'agriculture biologique, sur des sols volcaniques, fermenté dans du béton vitrifié, à l'aide de levures locales, vieilli sur lies, avec un minimum de sulfites ajoutés, et non exposé à un bâton de bois. Le Calvarino est souvent comparé aux Rieslings allemands pour sa longueur en bouche et son évolution au vieillissement.

Par pure coïncidence, deux jours plus tard, j'ai assisté à une célébration du 50e anniversaire de la sortie de Calvarino, avec une dégustation des millésimes du vin remontant à environ 35 ans. Il a été organisé dans la nouvelle cave écologique de Pieropan, découpée sur une colline juste à l'extérieur de la ville médiévale de Soave.

Leonildo, qui a repris l'entreprise viticole familiale en 1966, est décédé il y a cinq ans à 71 ans, et cette dégustation a été dirigée par ses fils capables Dario, le vigneron, et Andrea, l'agronome.

S'adressant au groupe réuni d'une vingtaine de professionnels du vin par vidéo, l'auteur Ian d'Agata a commencé par rappeler quand il a goûté pour la première fois le millésime 1979, en 1985.

"Je n'avais jamais eu un vin italien de six ans qui était [toujours] bon", a-t-il déclaré, ajoutant que son premier Calvarino était non seulement bon, mais "aussi bon que les vieux blancs et bourgognes allemands que je connaissais".

"Je ne l'ai jamais oublié", a-t-il ajouté, "car cela m'a ouvert l'esprit sur ce que pouvait être un grand blanc italien."

Le vignoble escarpé de 20 acres de Calvarino est, comme le vin, dominé par le cépage principal de Soave, le Garganega, avec ses délicats arômes floraux et fruités. Parce que le raisin est pauvre en acide malique, le vin est, comme beaucoup de Soaves classiques, complété par du Trebbiano di Soave au ton élevé, qui représente environ un tiers de l'assemblage.

Calvarino contraste fortement avec l'autre cru Soave Classico de Pieropan, le riche et grillé La Rocca, élaboré à partir de raisins cultivés sur des sols calcaires et fermentés en fûts de bois. La Rocca, dont le premier millésime était 1978, est le vin le plus célèbre et le plus primé de Pieropan. Mais Calvarino a ses partisans : j'en suis un.

Pendant deux heures, nous avons dégusté sept millésimes de Calvarino, en commençant par un joli 2021 bien équilibré et en remontant le temps pour goûter des millésimes qui pouvaient être austères, juteux, salins ou à la texture délicieusement crémeuse. Nous avons terminé avec le millésime frais de 1987, qui commençait tout juste à montrer des notes oxydatives de type Sherry.

"C'était un bon vin au moment de sa sortie. Maintenant, il est spectaculaire", s'est enthousiasmé Gabriele Gorelli, éducateur en vin né à Montalcino, premier Master of Wine d'Italie.

"Le fait que Calvarino n'ait jamais connu de régime de chêne", a-t-il dit, signifie qu'il parle dans une "langue très germanique".

Leonildo Pieropan était un humble maestro plus soucieux de l'expression pure de ses terroirs que de la chasse aux modes de consommation.

Calvarino lui ressemble beaucoup : un type calme avec beaucoup à dire.

On peut s'attendre à plus de surprises de Pieropan. La famille a mis de côté des cuves de vin non embouteillées pour une sortie future. Jusque-là, il est assez facile de trouver Calvarino caché à la vue de tous à côté de bouteilles plus bruyantes et plus à la mode.